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Privatreise mit Mietwagen & Fahrer

Hauptstadt:

Jaipur

Fläche:

342.239 km²

Einwohnerzahl:

78,23 Millionen Einwohnern (neue Volkszählung fällig )

Sprachen

Hindi, Rajasthani, Bhili, Panjabi, Urdu, Sindhi, Englisch

In Rajasthan, Indiens flächenmässig größtem Bundesland ist nicht nur alles ein wenig gewaltiger und ausgedehnter,sondern vor allem auch schöner und imposanter als anderswo. Rajasthan ist eine Region voll traditionsreicher Kulturen, unglaublicher Kunstschätze und sorgsam restaurierter Zeugnisse einer glanzvollen Vergangenheit. Dabei ist das Angebot an unterschiedlichen Reisen und Aktivitäten nahezu unerschöpflich: Egal ob abenteuerliche Erlebnistour durch den Rhantambore Nationalpark, Trekking im Aravalli-Gebirge, Kamelsafari durch die Thar-Wüste oder eine majestätische Rundreise durch die Palaststädte der alten Maharadschas, sowohl Natur-, Kultur- als auch Geschichtsinteressierte kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten.
Auf einer Gesamtfläche von ca. 343.000 km, von denen allein die Wüste Thar mit ihren faszinierenden Wanderdünen rund 196.000 km einnimmt, zeigt sich Rajasthan auf den ersten Blick als relativ rauhes und trockenes Gebiet. Zweifelsohne ist das Klima aufgrund der immensen Temperaturschwankungen von bis zu 50 Grad Celsius hier härter als anderswo und hat die Bewohner über Jahrtausende zu einer halbnomadischen Lebensweise gezwungen. Der Mangel an Vegetation wird allerdings seit jeher durch den Reichtum an Bodenschätzen kompensiert. Granit-, Silber-,Zink- und Erz-Vorkommen sind in Rajasthan ebenso vertreten wie Teeplantagen oder Reisfelder in anderen Teilen Indiens.
Darüber hinaus breitet sich auf der anderen Seite der Berge eine Naturlandschaft aus, die der Wüste kaum kontrastreicher entgegen stehen könnte. So gibt es eine Vielzahl von dichten Wäldern, grünen Tälern und fruchtbaren Feldern. Ferner finden sich vieler Orts große Seen in denen majestätische Palastinseln mit blühenden Gärten schwimmen, die von einer Zeit zeugen in der Rajasthan noch von Fürstenfamilien beherrscht wurde.
Doch Rajasthans Geschichte reicht noch viel weiter zurück. Wie auch jüngste Ausgrabungsfunde in Kalibangan, im Distrikt Ganganagar, beweisen, existierten die ältesten Kulturen im Norden der Provinz schon vor der Hochkultur des Indus-Tales. Die spätere Geschichte Rajasthans ist eine Geschichte vieler Königreiche und vielfältiger Auseinandersetzungen zwischen eben diesen. Die Rajputen-Herrscher regierten das Land mit eiserner Hand und führten unzählige Schlachten gegen die Türken, die mächtigen Sultane aus Delhi und später auch gegen die Moghule. Letztere konnten sich jedoch im 16. Jahrhundert erfolgreich in Nordindien festsetzen, und die Obergewalt über die 36 regierenden Stämme erkämpfen. Als die Briten den Kontinent im Jahre 1757 betraten und den Osten Indiens eroberten, konnte Rajasthan ihnen noch standhalten, doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewann die Kolonialverwaltung auch hier die Oberhand. Im Zuge der Indischen Unabhängigkeit ging dann aus den 23 verbliebenen, jedoch weitgehend machtlosen Fürstentümern des alten Rajputen-Reichs, der heutige Bundesstaat Rajasthan hervor, welcher seither Reisende aus aller Welt in seinen Bann zieht.

Landschaftlicher Überblick
Nicht nur Wüsten und Berge, was für ein Land! Wie sieht das Land Rajasthan von oben aus, etwa von einem Satelliten? Die riesige Ebene der Flüsse Ganges und Yamuna, an der im Südwesten Delhi liegt, ist zu erkennen. 150 km weiter südwestlich von Delhi wird die Erdoberfläche gebirgig. Und ungefähr dort beginnt der Staat Rajasthan. Viele Touristen verbringen im Neemrana nahe der Nationalstraße ihre erste Nacht in diesem Land. Sie haben von Wüsten gehört und wundern sich nun über den Blick auf ein licht bewaldetes Mittelgebirge, die Aravallis.

Einige Daten
Diese Region ist ein Staat der Republik Indien, ein Binnenstaat, ohne Meeresküste. Es ist in der Fläche der größte der indischen Staaten (seit Chattisgarh vom noch größeren Madhya Pradesh abgetrennt wurde), 342 000 km2 groß, mit ungefähr 700 km West-Ost Entfernung und 200 000 km2 Wüstengebiet. Dieses Bundeland grenzt im Westen an Pakistan. Indiens erbittert feindlichen Bruder, im Norden an den fruchtbaren indischen Staat Punjab und an Haryana, im Osten an Uttar Pradesh und an Madhya Pradesh, im Süden an Gujarat.

Berge und Felsen
Die Aravallis sind ein viel gegliederter Gebirgszug. Berge aus sehr vielen Neben-und Seitenerhebungen – wahrscheinlich steht deshalb der Name im Plural. Das ganze Gebirge zieht sich in südwestlicher Richtung. Seine nördlichen einzelnen Erhebungen. ridges genannt, finden sich schon im Stadtgebiet von Delhi, südlich läuft die Höhenkette bis Mount Abu, knapp nördlich der Ebenen von Gujarat. Der höchste Berg Guru Shikhar, I 722 m hoch bei Mount Abu. Ist eine Art krönender Abschluß.

Streckenweise mit grünem trockenem Wald und Busch bedeckt (nordindischer Jungle ohne Lianen und Palmen), öfter auch streng mit kahlen Hügeln, manchmal mit Hängen voller Geröll oder mit schroffen großen Felsen bestückt, sind diese Berge ein ziemlich unwirtliches Gelände, das kaum Landwirtschaft erlaubt. Diese Wälder entsprechen überhaupt nicht dem Bild, Europäer nach der Lektüre von Kiplings “Dschungelbuch” haben. Sie sind im Nordwesten Indiens wegen der Klimaunterschiede zwischen Winter und der heißen Zeit und wegen der Trockenheit lichter als die Wälder in den feuchtheißen Zonen, die Kipling beschreibt.

The Great Indian Desert
Als riesige Fläche von der Form eines etwas schiefen Halbmondes ist das ebene Wüstenland westlich der Aravallis aus der Satellitenhöhe zu sehen. Es ist die Wüste Thar, auch “The Great Indian Desert” genannt. Von Osten nach Westen nimmt die Trockenheit, Dürre und Hitze zu, östlich sind dornige Büsche und ausdauernde Bäume vorhanden, die ihre Existenz in der vor Hitze flimmernden Wüste mit tiefen Wurzeln sichern. Die Thar ist eine semiaride Halbwüste, die in der Regenzeit stellenweise ergrünt. Man überquert Flüsse, die den größten Teil des Jahres austrocknen. Allerdings: Immer mehr Kanäle zur Bewässerung mit Wasser aus dem Himalaya sind gebaut worden und werden gebaut, um Landwirtschaft in der Wüstenzone zu ermöglichen, sodass der Reisende oft über Äcker und Gärten staunt.

Westlich von Bikaner und Jodhpur findet man immer weniger Pflanzenwuchs, Sanddünen, eindrucksvoll hoch und golden im Licht, türmen sich an manchen Stellen auf. Das Reich von Jodhpur hieß früher Marwar, das bedeutet “Land des Todes”: Für Wüstendurchquerer in alter Zeit war es wirklich eine lebensgefährliche Zone. Gar nicht erkennbar vom Satelliten aus ist die Grenze zu Pakistan, die westlich von Jaisalmer und Barmer durch die Thar-Wüste verläuft.

Das grüne Rajasthan
Der Blick vom Satelliten geht wieder nach Osten, vom Mount Abu aus etwa 300 km. Auch dort ist Rajasthan. Dunkelgrün bewachsenes Gelände, ein breiter Fluss: Dort östlich der Aravallis sieht die Welt anders aus, fruchtbar, mit viel Ackerbau und einem breiten Strom, dem Chambal, der nicht austrocknet und zum See aufgestaut ist. Das ist die bewässerte Hadoti-Ebene, bei der Stadt Kota, die sich bis zur Grenze des Nachbarstaats Madhya Pradesh erstreckt. Diese innerindische Grenze ist natürlich vom Satelliten aus nicht zu sehen, fällt aber auch der Erde bis auf eine Straßen-zollstation nicht weiter auf.
Über die Aravallis ist noch zu sagen. Dass sie zu den ältesten Gebirgen der Erde gehören, sozusagen Urgestein sind, zum Teil mehr als drei Millionen Jahre alt. Neben Gneisen und Granit treffen die Geologen allerdings auch auf weißen Markrana-Marmor. dessen riesige Blöcke man auf der Nationalstraße nach Delhi auf ächzenden, fast zusammenbrechenden, langsamen Lastwagen oft vor sich sieht.
In diesen alten Gebirgsformen, von den Geologen “Grünsteingürtel” genannt, finden sich wertvolle Bodenschätze wie Eisenerze, Kupfer, Glimmer, sogar Gold. Geologisch viel später entstanden die reichen Sandsteinvorkommen Rajasthan. Direkt nördlich von Jodhpur kann man den Abbau dieses traditionell sehr beliebten Baumaterials (rötlicher bis honiggelber Farbe) in riesigen Steinbrüchen beobachten.
Das Thema der seismischen Aktivität, der Erdbeben, soll hier noch kurz erwähnt werden. Zum Glück ist der größte Teil Rajasthan davon nicht betroffen, anders als der benachbarte Staat Gujarat, der über einer Störung durch Überschiebung zwischen der asiatischen und der indischen Kontinentalplatte liegt (dort geschah 2001 das große Beben auf der Kachchh Halbinsel).

Hitze, Kälte – wenig Regen: das Klima
Über das Wetter zu reden, gehört in unseren westlichen Breiten meist zum “smalltalk”, ist zweckfreie Zeitüberbrückung. Man weiß ja. wie man sich dem Klima gegenüber verhält, Dieses Verhaltensmuster verliert seinen Sinn, wenn man indischen Boden betritt. Hier ist der Wetterrhythmus anders.
Einige Kenner nennen die nordindischen Jahreszeiten “Winter, Sommer und Monsun”. Das ist nicht ganz falsch.
Fangen wir Ende Oktober/November an: Der indische Winter beginnt gerade. Aus dem Hoch über Zentralasien strömt kalte Luft in den Süden. Die über dem indischen Hochland herrschenden, nach Osten gerichteten Windströmungen leiten zwar einen Teil dieser Nordwinde ab über den Golf von Bengalen, aber im weiter westlich gelegenen Rajasthan kommt das nicht zur Wirkung. Wenn es November wird, bekommt das Land ungebremst die kühlen Winde von Norden – bis ungefähr Ende Februar. Weil die Luft trocken ist, die Sonne über Tag meist ohne Wolken hell scheint, steigen die Mittagstemperaturen auf 20 bis 25 C. In der Nacht fallen die Grade manchmal bis nahe an den Gefrierpunkt. Dies ist die beste Reisezeit. Man muss nur warme Kleidung einschließlich Wollsocken im Gepäck haben, denn eine richtige Heizung ist oft nicht vorhanden. Im Norden Indiens ist kälter ist als im Süden.
Der Sommer ist völlig anders als in Europa. Das asiatische Festland erwärmt sich schnell, schneller als der Indische Ozean und das Arabische Meer. Schon im März wird es Immer wärmer, vollends im April steigen die Temperaturen, bis sie schließlich 45 C und höher erreichen. Das ist nichts für den eifrigen Touristen! Wer will schon ein Land nur vom klimatisierten Auto aus oder nur im gekühlten Luxushotel erleben aber wenn man billiger reisen will, dann sind die Urlaub & Reiseangebote gerade zu dieser Zeit recht günstig.
Auch die Inder leiden unter der Hitze, in Delhi, wo es zwischen den Mauern besonders unangenehm ist. Familien, die es sich leisten können, schicken ihre Schwangeren und Kleinkinder aufs Land, am besten an den Fuß des Himalayas. In Rajasthan ist der einzige Ort mit milderen Hitzegraden Mount Abu. Alle sehnen sich nach Abkühlung, den ganzen Mai, oft ein gutes Stück vom Juni, bis in den Juli hinein. Das riesige Tief, das über dem hitzebrütenden Subkontinent entsteht, saugt äquatoriale Luft an. Es entsteht eine Westwindströmung, die sich ihrem Weg über den Ozean mit Feuchtigkeit mehr und mehr anreichert – erkennbar an den hochaufragenden Wolkenbergen.
Im Juni atmen alle Bewohner Indiens angesichts dieser bis zu 6000 Meter hohen Wolken auf – es kann nicht mehr lange dauern, bis der Monsun (von arabischen Wort mausim, Jahreszeit) einsetzt. Die feuchten Luftmassen stoßen auf die Westküste, zuerst entladen sich die Regenströme in Südindien. Wenn die feuchtigkeitsbeladene Luftströmung bis zum Nordosten Indiens gelangt ist, wird sie vom Himalaya-Gebirge gezwungen, Westkurs zu nehmen, sie beregnet also die Ganges-Yamuna-Ebene und auf ihrem weiteren Weg schließlich – endlich! Der Monsun trifft oft erst Wochen nach seinem Auftritt in Südindien im Norden ein. Und es kann sein, dass er ganz ausbleibt. Das ist für diese Region dann ein Schreckensjahr, denn die gesamte Landwirtschaft hängt vom Monsun ab, davon, dass er die großen und kleineren Wasserreservoire füllt. In den neunziger Jahren fehlte der Monsun mehrere Jahre, es herrschte eine grauenhafte Dürre, das Vieh starb zu Tausenden, die Menschen mussten durch Trinkwasser aus anderen Bundesstaaten versorgt werden, auch Futtermittel für das gerade noch überggebliebene Vieh wurden auf hochbeladenen Lastwagen in die Region geschafft.
2006 hingegen fiel der Monsun überreich aus, es gab große Überschwemmungen – das Wüstenstädtchen Barmer war zeitweise eine lnsel. Man sieht daraus, wie unberechenbar der Monsun ist, wie er den Bewohnern immer neue Überlebensstrategien abfordert. In manchen Jahren beträgt in den Wüstenregionen die durchschnittliche Niederschlagsmenge jährlich nur etwa 25 mm (die Durchschnittsmenge in Deutschland ist etwa 700 mm!).
Die nasse Jahreszeit dauert in diesen Bundeslan meistens ungefähr drei Monate. Das heißt nicht, dass Dauerregen herrscht. In einem guten Jahr ist die Luft feucht, manchmal gibt es Regenschauer. Die Luft ist warm, kann schwül und drückend sein. Textilien und Papier fühlen sich feucht an.
Durch die immer dichter werdende Besiedlung, die mehr Ackerbau, Abholzung von Bäumen und Bewässerung zur Folge hat, gibt es Schwierigkeiten durch Erosion, Versalzung des Bondens durch unsachgemäße Bewässerung und Überweisung, besonders durch Ziegen. Die Wüste rückt immer mehr vor, die fragile Ökonomie der Halbwüste bricht zusammen, wenn nicht durch Bau von Wasserkanälen Hilfe ermöglicht wird. Die Monsunregen reichen nicht aus.

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